Postprocesado de impresión 3D

El postprocesado es todo lo que le haces a una pieza de impresión 3D desde que sale de la impresora hasta que la das por terminada: lavarla, curarla, quitar soportes, lijar, pegar, imprimar y barnizar. Aquí tienes lo que usamos nosotros en el taller: alcohol isopropílico 99,9 %, botella pulverizadora, guantes de nitrilo, linterna UV, imprimaciones, barnices y estaciones de lavado y curado.

Si imprimes en resina, el postprocesado es la mitad del resultado. Una pieza mal lavada se queda pegajosa y una curada de más se vuelve frágil. Abajo te contamos cómo lo hacemos paso a paso y qué necesitas en cada momento.

Paso 1: lavar la pieza de resina

Al sacar la pieza de la plataforma va cubierta de resina líquida. Hay que quitarla antes de curar, porque si no se endurece encima y tapa los detalles. Para resinas normales se usa alcohol isopropílico de 99 % o más. El de 70 % lleva mucha agua y deja la pieza blanquecina.

Nosotros usamos dos botes: uno "sucio" para el primer lavado y otro "limpio" para el aclarado, 2 o 3 minutos en cada uno. Si tienes una estación de lavado y curado como la Elegoo Mercury Plus, el giro hace el trabajo por ti. Para los huecos y los soportes, la botella pulverizadora llega donde el bote no llega.

No dejes la pieza demasiado tiempo en alcohol: a partir de unos 10 minutos algunas resinas se blanquean o se agrietan. Si usas resina lavable al agua, se lava con agua del grifo, pero esa agua no puede ir al desagüe. Lo tienes todo explicado en nuestra guía del alcohol isopropílico.

frontal de la linterna uv para curar resina 3d mr resin con la luz encendida

Paso 2: curar con luz UV

Antes de curar, la pieza tiene que estar seca del todo. Si queda alcohol en los huecos, salen manchas blancas y zonas pegajosas. Con unos minutos al aire o un secador en frío basta.

El curado termina de endurecer la resina. En una estación de curado una miniatura necesita pocos minutos; una pieza grande o maciza, más. Curar de más no la hace más dura, la hace más frágil y amarillenta. Tienes tiempos orientativos por tipo de resina en la guía de tiempo de curado.

Para retocar una zona que ha quedado blanda o curar el pegamento UV, usamos la linterna UV de 395 nm. Con la luz apagada, también sirve para ver dónde queda resina sin curar en la mesa: brilla con la linterna.

Soportes, lijado y relleno

Nosotros quitamos los soportes antes de curar, cuando la pieza aún está un poco blanda: salen más limpios y la marca se lija mejor. Después de curar, la resina se vuelve rígida y es más fácil que salte un trozo. Corta cerca de la pieza y sobre una plancha salva cortes, no sobre la mesa.

Las marcas que quedan se lijan al agua, de grano 400 a 1000. Al agua no levanta polvo, y el polvo de resina no conviene respirarlo. Si queda un hueco o una línea de unión, rellénalo con masilla epoxi Gomagom 29 y lija cuando endurezca. Lo contamos más despacio en cómo lijar piezas de resina y en la guía de soportes.

Postprocesado de resina paso a paso: qué usar en cada paso

Paso	Para qué sirve	Qué usar
Lavado	Quitar la resina líquida que queda en la pieza	Alcohol isopropílico 99,9 %, pulverizador o estación de lavado
Secado	Que no quede alcohol antes de curar	Unos minutos al aire o secador en frío
Curado	Endurecer la pieza del todo	Estación de curado o sol; linterna UV para retoques
Soportes	Quitarlos sin arrancar trozos	Alicate de corte sobre plancha salva cortes
Lijado	Borrar marcas de soportes y líneas de capa	Lija al agua de grano 400 a 1000; masilla epoxi para huecos
Pegado	Unir piezas o reparar roturas	Cianoacrilato o adhesivo UV
Imprimación	Que la pintura se agarre	Imprimación Vallejo en spray o en bote
Barniz	Proteger la pintura	Barniz Vallejo mate, satinado o brillante

Pegar piezas de resina y PLA

Para piezas pequeñas, un cianoacrilato: el Gomagom 7 de toda la vida, el Gomagom 9 con pincel para meterlo justo donde quieres, o el Gomagom 37 en gel cuando no quieres que chorree por una pared vertical.

Si la unión tiene huecos o quieres que no se vea, el adhesivo UV Gomagom 87 rellena y se endurece en segundos con la linterna UV. Y si se te va el pegamento a donde no debía, el limpia adhesivos Gomagom 21 lo quita. Tienes todos los pegamentos en adhesivos y pegamentos y cuál elegir en la guía de pegamento para resina 3D.

Spray imprimacion Vallejo Hobby Paint 28010 400ml para miniaturas - Mr Resin

Imprimación y barniz: el acabado

Si vas a pintar, la pieza tiene que estar lavada, curada y desengrasada con agua y jabón. Luego, imprimación: es lo que hace que la pintura se agarre. El spray de imprimación Vallejo cubre rápido; la imprimación en bote es para aerógrafo o pincel. Paso a paso en cómo imprimar miniaturas.

Al final, el barniz protege la pintura del uso. Mate para quitar brillos, satinado para un término medio y brillante para metales, gemas o charcos. Diferencias en barniz mate o brillante. Todo lo de pintura lo tienes en pinturas para miniaturas y modelismo.

Seguridad y qué hacer con los residuos

La resina sin curar irrita la piel y con el tiempo puede dar alergia. Usa siempre guantes de nitrilo, trabaja ventilado y ponte gafas al lavar. El alcohol isopropílico es inflamable: lejos de fuegos y radiadores.

El alcohol se puede reutilizar. Cuando está turbio, déjalo en un bote transparente al sol: la resina se cura y se va al fondo. Lo filtras y vuelves a usarlo. La resina líquida nunca va al desagüe. Cúrala al sol o con UV y ya es un residuo sólido; haz lo mismo con el papel y los guantes manchados. El alcohol que ya no sirve, al punto limpio.

Preguntas frecuentes sobre el postprocesado de impresión 3D

Alcohol isopropílico de 99 % o más. El de 70 % lleva demasiada agua y deja la pieza blanquecina. Las resinas lavables al agua son la excepción: se lavan con agua.

Dos lavados de 2 o 3 minutos, uno en alcohol sucio y otro en limpio. Más de 10 minutos seguidos puede blanquear o agrietar algunas resinas.

Depende de la resina y del tamaño. Una miniatura en estación de curado necesita pocos minutos; una pieza grande, más. Curar de más la vuelve frágil, así que mejor empezar corto y alargar si hace falta.

Antes, con la pieza todavía un poco blanda. Salen más limpios y la marca se lija mejor. Después de curar la resina está rígida y es más fácil que salte un trozo.

Casi siempre es por un lavado flojo, porque el alcohol estaba muy saturado, o porque la pieza no estaba seca al curar. Lávala otra vez con alcohol limpio, déjala secar y vuelve a curarla.

Sí. Déjalo en un bote transparente al sol para que la resina disuelta se cure y se vaya al fondo, fíltralo y vuelve a usarlo. Cuando ya no limpie bien, llévalo al punto limpio.

Nunca líquida por el desagüe. Cúrala al sol o con luz UV y ya es un residuo sólido. Haz lo mismo con el papel y los guantes manchados de resina.

No es obligatoria. Con dos botes de alcohol y el sol se puede hacer. La estación ahorra tiempo y da resultados más iguales de una pieza a otra.

Cianoacrilato para piezas pequeñas, adhesivo UV si la unión tiene huecos o tiene que quedar invisible, y masilla epoxi para rellenar o para uniones que van a aguantar peso.

No. El alcohol y los aerosoles, como la imprimación y el barniz en spray, solo los enviamos dentro de España porque son inflamables. El resto del postprocesado sí lo enviamos a los demás países donde vendemos, con envío gratis a partir de 99 €; las máquinas de lavado y curado, eso sí, de momento no podemos enviarlas a Francia ni a Alemania.