Was ist Chitubox und warum ist es der beliebteste Slicer für Resin-Drucker?
Chitubox ist eine Slicing-Software, die speziell für SLA-, MSLA- und DLP-Resin-Drucker entwickelt wurde. Sie konvertiert Ihr 3D-Modell in einzelne Schichten, die der Drucker nacheinander belichtet – das Ergebnis ist eine Datei, die jede UV-Belichtung steuert. Ohne einen Slicer hat der Drucker schlicht nichts, womit er arbeiten kann.
Ein wichtiger Hinweis zu den Versionen: Im September 2025 hat CHITUBOX Basic und Pro zu einer einzigen Anwendung mit drei Zugangsstufen zusammengeführt. Sie laden also nicht mehr zwei verschiedene Programme herunter. Achten Sie außerdem genau darauf, wo Sie die Software herunterladen: Die einzige offizielle Downloadquelle ist chitubox.com. Jeder andere Link führt zu einer veralteten Version. In Foren kursieren zahlreiche alte Installationsdateien, die Ihnen nur Probleme bereiten.
Wie installiert man Chitubox und fügt das Druckerprofil hinzu?
Um Chitubox zu installieren, laden Sie den Installer von chitubox.com für Ihr Betriebssystem herunter, führen ihn aus und akzeptieren die Lizenz. Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, einen Drucker hinzuzufügen: Suchen Sie Ihr Modell nach Name, wählen Sie es aus und speichern Sie. Chitubox lädt dann automatisch das offizielle Profil mit den Basis-Parametern des Herstellers.
Die Installation unter Windows ist schnell erledigt. Wenn Windows die Meldung „Windows hat Ihren PC geschützt" anzeigt, klicken Sie auf „Weitere Informationen" → „Trotzdem ausführen". Unter macOS gibt es nicht einmal einen Installationsassistenten: Laden Sie die .dmg-Datei herunter und ziehen Sie das Symbol in den Programme-Ordner. Falls das System den Entwickler nicht erkennt, autorisieren Sie die App unter Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit.
Das Hinzufügen des Druckers ist ein Schritt, den Sie nicht überspringen dürfen, denn das Druckerprofil legt das Bauvolumen, die Bildschirmauflösung und das Ausgabeformat fest. Ein falsches Profil erzeugt eine Datei, die Ihr Drucker nicht verarbeiten kann. So gehen Sie vor:
- Fügen Sie einen neuen Drucker hinzu, indem Sie in der Geräteverwaltungsleiste am unteren Rand des Hauptfensters auf die Schaltfläche „Hinzufügen" klicken.
- Wählen Sie die Marke aus, um die verfügbaren Modelle anzuzeigen, und wählen Sie genau Ihr Modell aus.
- Klicken Sie auf „Speichern" und prüfen Sie, ob das aktive Profil oben rechts angezeigt wird.
Wenn Ihr Drucker sehr neu oder von einem kleineren Hersteller ist, müssen Sie das Profil manuell anlegen. Sie benötigen: Bildschirmauflösung (XY-Pixel), Baubereichsgröße (mm) und Ausgabeformat (siehe Handbuch). Die meisten aktuellen MSLA-Drucker verwenden .ctb. Alle diese Angaben finden Sie im Handbuch Ihres Geräts.
Welche Parameter müssen Sie in Chitubox konfigurieren?
Die wichtigsten Parameter in Chitubox sind: Schichthöhe, Anzahl der Bodenschichten, Übergangsschichten, normale Belichtungszeit, Belichtungszeit der Bodenschichten sowie Hubgeschwindigkeit und -höhe. Diese Einstellungen finden Sie im Bereich „Drucken" – sie entscheiden darüber, ob Ihr Druck perfekt gelingt oder sich vom FEP-Film löst.
Die Schichthöhe ist der erste Parameter. Für die meisten Anwendungen ist 0,1 mm ausreichend genau. Wer mehr Detail möchte, geht auf 0,05 mm herunter, allerdings steigt die Druckzeit dann deutlich an. Für sehr feine Anwendungen wie Schmuck werden manchmal Schichtstärken von etwa 0,025 mm benötigt.
Die Bodenschichten sind entscheidend für die Haftung: Diese Schichten werden länger belichtet, um eine gute Haftung an der Bauplattform zu gewährleisten. Hier kommen die Übergangsschichten ins Spiel – eine Einstellung, die viele ignorieren und sich dann wundern, warum ihre Teile delaminieren. Ist der Unterschied zwischen der Belichtungszeit der Bodenschichten und der normalen Schichten zu groß, haften die regulären Schichten nicht richtig an den Bodenschichten. Die Lösung ist einfach: Wir verwenden oft 1–2 Bodenschichten und anschließend 6 Übergangsschichten.
Die Hubgeschwindigkeit ist der andere Parameter, der Drucke retten kann. Wenn die Plattform sich hebt, zieht sie gleichzeitig am FEP-Film und am Modell – der sogenannte Saugnapfeffekt. Die offizielle Empfehlung ist eindeutig: Die Hubgeschwindigkeit sollte niedrig bleiben, bis sich das Modell vom FEP-Film gelöst hat. Die Rückzugsgeschwindigkeit hingegen kann bei den standardmäßigen 150 mm/min belassen werden. Zu den erweiterten Einstellungen (Anti-Aliasing, Weichzeichnung, Toleranzkompensation) ein praktischer Tipp: In den meisten Fällen deaktivieren wir alle erweiterten Optionen, da sich diese häufig noch in der Beta-Phase befinden und nicht zuverlässig funktionieren.
Wie stellt man die Belichtungszeiten je nach Harztyp ein?
Die Belichtungszeit hängt vom Harz, vom Drucker und sogar von der Umgebungstemperatur ab. Es gibt keinen universellen Wert: Jedes Harz hat seinen optimalen Aushärtepunkt. Als Ausgangspunkt empfiehlt es sich, die Herstellerwerte des Harzes zu übernehmen und diese anschließend mit einem Belichtungstest zu verfeinern.
Fast jeder Einsteiger kopiert die Zeiten aus einem YouTube-Tutorial und geht davon aus, dass sie passen werden. Spoiler: Das tun sie nicht. Die Belichtungszeiten variieren je nach Drucker, da nicht alle Displays gleich sind – sie unterscheiden sich in Belichtungsintensität und Leistung. Ein monochromes 12K-LCD-Display belichtet ganz anders als ein altes RGB-2K-Display.
Jede Marke verwendet eine andere Formel, was die Zeiten beeinflusst. Als grober Richtwert: Anycubic-Harz kann bei 2 Sekunden Belichtungszeit perfekt aushärten, während Elegoo-Harz eher 2,5 Sekunden benötigt. Und es gibt einen Faktor, den kaum jemand berücksichtigt: Im Sommer sind die optimalen Belichtungszeiten oft kürzer als im Winter – bedingt durch die Umgebungstemperatur. Ist die Werkstatt im Januar kalt, härtet das Harz langsamer aus.
Das habe ich durch zahlreiche Delaminierungen in einem Winter gelernt. Teile, die vorher perfekt wurden, fingen plötzlich an zu versagen, ohne dass ich einen einzigen Parameter verändert hatte – der einzige Schuldige war, dass die Werkstatt eisig kalt war. Seitdem erhöhe ich bei Kälte die Belichtungszeit minimal, und das Problem ist gelöst.
Vor dem Kauf einer Flasche lohnt es sich, das Datenblatt zu prüfen, denn gute Harze für 3D-Drucker haben die empfohlenen Belichtungszeiten auf dem Etikett oder auf der Website des Herstellers angegeben. Der zuverlässigste Weg, den genauen Wert für Ihren Drucker zu finden, ist ein Belichtungstest: ein Druckstück mit verschiedenen Belichtungszeiten pro Zone, das auf einen Blick zeigt, welche Einstellung das beste Detail ohne Überbelichtung liefert. Die korrekte Kalibrierung der Belichtungszeit ist ein entscheidender Faktor, um sicherzustellen, dass Ihre Druckteile problemlos und in höchster Qualität gedruckt werden.
Wie konfiguriert man automatische Stützstrukturen richtig?
Chitubox bietet drei vordefinierte Profile für automatische Stützstrukturen: Light (leicht), Medium (mittel) und Heavy (schwer). Wählen Sie je nach Größe und Empfindlichkeit des Druckteils, kippen Sie das Modell vor der Generierung winklig an und überprüfen Sie anschließend immer manuell auf freischwebende Inseln. Die automatischen Supports nehmen Ihnen die Hauptarbeit ab – die Feinarbeit müssen Sie jedoch noch selbst von Hand erledigen.
Die drei Stufen decken die meisten Anwendungsfälle ab: Chitubox bietet standardmäßig drei Support-Einstellungen – Light, Medium und Heavy – sowie die Möglichkeit, eigene Profile zu erstellen und für spätere Verwendung zu exportieren. Für filigrane Miniaturen reicht Medium in der Regel aus. Bei großen und schweren Druckteilen greifen Sie direkt zu Heavy. Die Parameter, die Sie am häufigsten anpassen werden, sind der Durchmesser der Support-Spitze und die Dichte, die über den Abstand zwischen den Spitzen gesteuert wird: Der Touch-Tip-Abstand ist der Abstand zwischen den Spitzen der Stützstrukturen und regelt deren Dichte.
Ein sinnvoller Arbeitsablauf im Supports-Tab wäre:
- Kippen Sie das Druckteil winklig (in der Regel 30–45°), um die Kontaktfläche mit dem FEP-Film zu reduzieren.
- Höhlen Sie das Modell aus und fügen Sie Ablauflöcher hinzu, wenn es sich um ein massives Teil handelt.
- Generieren Sie die automatischen Stützstrukturen mit der passenden Stufe.
- Prüfen Sie die von Chitubox rot markierten freischwebenden Inseln und fügen Sie dort manuell fehlende Supports hinzu.
Slicen Sie niemals direkt nach dem Klick auf „Alle generieren", ohne einen genauen Blick darauf zu werfen: Eine Insel ohne Stützstruktur bedeutet garantiert einen Fehldruckt. Der Vorteil ist, dass die Island-Erkennung von Chitubox problematische Bereiche vor dem Drucken zuverlässiger identifiziert.
Wie exportiert man die Datei für einen Elegoo- oder Anycubic-Drucker?
Zum Exportieren klicken Sie auf „Slice" (Slicen) und speichern die Datei anschließend im von Ihrem Drucker benötigten Format. Die meisten modernen MSLA-Drucker von Elegoo und Anycubic verwenden das Format .ctb. Übertragen Sie die Datei per USB oder senden Sie sie über das Netzwerk mit ChituManager und starten Sie den Druck direkt über das Display des Druckers.
Das Ausgabeformat wird durch das Druckerprofil bestimmt, das Sie zu Beginn hinzugefügt haben – deshalb ist die Wahl des genauen Modells so wichtig. Nach dem Slicen zeigt Chitubox eine Vorschau des Ergebnisses: Nutzen Sie diese, um Schicht für Schicht zu prüfen, ob es verwaiste Bereiche gibt, bevor Sie die Datei exportieren. Wenn Sie für verschiedene Harze unterschiedliche Profile verwenden, zahlt sich das vorherige Speichern jedes einzelnen Profils hier aus: So aktivieren Sie das Anycubic-Standard- oder das Elegoo-Profil mit einem Klick, ohne etwas neu berechnen zu müssen.
Wenn Sie einen Anycubic-Drucker besitzen, empfehlen wir Ihnen, zunächst unsere Übersicht der Anycubic-Harzparameter zu lesen. Für Elegoo-Geräte finden Sie die entsprechenden Werte in unserem Beitrag zu den Elegoo-Harzparametern. Wer diese Werte direkt in sein Druckprofil einträgt, spart sich die erste Runde misslungener Drucke.
Ein wichtiger Hinweis zu bestimmten Modellen: Nicht alle Chitubox-Versionen unterstützen jeden Drucker. So hat es beispielsweise zeitweise Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Anycubic Photon Mono X2 und Chitubox gegeben. In solchen Fällen hilft entweder ein Downgrade auf eine ältere Programmversion oder der Wechsel zu einem anderen Slicer. Wer einen Anycubic-Drucker verwendet, kann außerdem die RERF-Funktion nutzen – ein integrierter Belichtungstest, der in der Firmware vieler Anycubic-Geräte direkt eingebaut ist.
Wann sollten Sie Chitubox NICHT verwenden – und welche Alternative gibt es?
Chitubox empfehle ich jedem Einsteiger, weil die Oberfläche nicht überwältigt. Wer jedoch präzise Stützstrukturen, fortgeschrittenes Aushöhlen oder einen Drucker benötigt, der nicht mehr offiziell unterstützt wird, stößt hier an Grenzen. In diesen Fällen ist Lychee Slicer die naheliegende Alternative.
Der wesentliche Unterschied liegt im Ansatz: Chitubox ist für Einsteiger zugänglicher, während Lychee erfahrenen Nutzern mehr Flexibilität bietet. Wer gerade anfängt, kommt mit Chitubox schneller zum Ergebnis. Bei bestimmten Aufgaben hat Lychee jedoch die Nase vorn: Das Aushöhlen von Modellen ist dort komfortabler und flexibler. Auch bei der manuellen Stützstruktur-Platzierung punktet Lychee mit Tastenkombinationen, die Chitubox fehlen.
Chitubox überzeugt dafür bei Stabilität und Performance: Das Programm ist für komplexe Druckaufgaben und große Druckplatten besser optimiert und lädt umfangreiche Szenen mit vielen Teilen deutlich schneller. Mein Fazit: Für Einsteiger ist Chitubox die richtige Wahl – ohne Wenn und Aber. Wenn Sie etwas Erfahrung gesammelt haben und die automatische Stützenberechnung frustriert, lohnt sich der Umstieg auf Lychee. Wer einen Anycubic-Drucker nutzt, hat außerdem noch eine dritte Option: Photon Workshop, der speziell für diese Marke entwickelte Slicer.
Tabelle empfohlener Profile nach Drucker und Harz
Diese Werte dienen als orientierende Ausgangswerte – keine absoluten Wahrheiten. Wie jede seriöse Kalibrierungsanleitung betont, variieren die Einstellungen je nach verschiedenen Faktoren und sollten stets mit einem Belichtungstest am eigenen Drucker überprüft werden.
| Einstellung | Details |
|---|---|
| Schichthöhe (allgemein) | 0,05–0,1 mm |
| Schichthöhe (Schmuck/Dental) | 0,025–0,05 mm |
| Bodenschichten | 1–2 |
| Übergangsschichten | ~6, linearer Modus |
| Normale Belichtungszeit (Anycubic-Harz, Richtwert) | ~2 s (per Test anpassen) |
| Normale Belichtungszeit (Elegoo-Harz, Richtwert) | ~2,5 s (per Test anpassen) |
| Rückzugsgeschwindigkeit | 150 mm/min (Standard) |
| Ausgabeformat (moderner MSLA-Drucker) | .ctb |
| Empfohlenes Stützstruktur-Profil | Medium für Miniaturen, Heavy für große Teile |
Ein wichtiger Hinweis zu den Belichtungsrichtwerten: Diese Werte sind nur als Orientierung gedacht und müssen je nach Ihrer spezifischen Situation angepasst werden. Jedes Harz hat seinen eigenen Sweet Spot, und das LCD-Display altert mit der Zeit – was heute perfekt aushärtet, wird in einem Jahr mehr Sekunden benötigen, ganz sicher.
Tipps und häufige Fehler, die Ihnen fehlgeschlagene Drucke ersparen
Das sind die fünf Stolpersteine, die mir die meisten Drucke ruiniert haben:
- Falsches Druckerprofil. Wählen Sie ein ähnliches, aber nicht exakt passendes Modell, kann die Datei nicht starten oder verzerrt drucken. Prüfen Sie XY-Auflösung und Bauvolumen vor dem Slicen.
- Übergangsschichten überspringen. Das ist die häufigste Ursache für Delaminierung zwischen Boden- und Normalschichten. Lassen Sie immer einige Übergangsschichten aktiviert.
- Zu schnelle Hubgeschwindigkeit. Der Saugeffekt der FEP-Folie kann das Bauteil verformen oder von der Druckplatte reißen. Fahren Sie langsam hoch, bis sich die Schicht ablöst.
- Slicen ohne Insel-Prüfung. Die automatische Stützenplatzierung ist gut, aber nicht unfehlbar – eine rot markierte Insel ohne Stütze bedeutet garantierter Druckfehler.
- Download aus inoffiziellen Quellen. Laden Sie ausschließlich von chitubox.com herunter. Links aus Foren führen meistens zu veralteten Versionen.
Häufig gestellte Fragen
Ist Chitubox kostenlos?
Ja, die Basisversion ist für den privaten und gewerblichen Gebrauch kostenlos. Sie enthält automatische Stützgenerierung, Inselerkennung, Hohlkörper-Funktion, Ablauflöcher, Anti-Aliasing und LAN-Übertragung. Nur erweiterte Funktionen sind kostenpflichtig. Sofern Sie nicht professionell auf hohem Niveau damit arbeiten, werden Sie die bezahlte Version nicht vermissen.
Kann ich dieselbe Datei auf zwei verschiedenen Druckern verwenden?
Das kommt darauf an. Das .ctb-Format ist Chituboxs natives Format, aber Belichtungsparameter und Bauvolumen unterscheiden sich von Gerät zu Gerät. Die richtige Vorgehensweise ist, das Modell mit dem jeweiligen Druckerprofil neu zu slicen – verwenden Sie die .ctb-Datei nicht blind weiter, denn optimale Belichtungszeiten für ein Display gelten nicht für ein anderes.
Was tun, wenn mein Drucker nicht in der Liste erscheint?
Erstellen Sie manuell ein benutzerdefiniertes Profil. Sie benötigen die Bildschirmauflösung in Pixeln, die Baugröße in mm und das Ausgabeformat – alles steht im Handbuch Ihres Geräts. Die meisten modernen MSLA-Drucker verwenden .ctb.
Warum lösen sich meine Bauteile von der Druckplatte?
Meistens liegt es an zu kurzer Belichtung der Bodenschichten, zu kleinen Stützenkontaktpunkten oder einer zu schnellen Hubgeschwindigkeit, die das Bauteil abreißt. Prüfen Sie diese drei Parameter der Reihe nach, bevor Sie etwas anderes ändern.
Wie oft sollte ich die Belichtungszeiten neu kalibrieren?
Immer beim Wechsel des Harzes oder der Marke sowie wenn Sie Detailverluste feststellen. Empfehlenswert ist auch eine Überprüfung bei großen Temperaturunterschieden zwischen den Jahreszeiten und wenn das LCD-Display viele Betriebsstunden angesammelt hat – mit der Zeit verliert es an Leistung, was längere Belichtungszeiten erfordert.
Viel Erfolg bei jedem Druck! 😎
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