Qu'est-ce que Chitubox et pourquoi est-ce le slicer le plus utilisé pour la résine ?
Chitubox est un logiciel de découpe (slicer) conçu spécifiquement pour les imprimantes résine SLA, MSLA et DLP. Son rôle est de convertir votre modèle 3D en couches que l'imprimante exécute une par une, en générant le fichier qui contrôle chaque exposition UV. Sans slicer, l'imprimante n'a tout simplement rien à traiter.
Un point important sur les versions : en septembre 2025, CHITUBOX a fusionné Basic et Pro en une seule application proposant trois niveaux d'accès. Autrement dit, vous ne téléchargez plus deux programmes distincts. Et attention à la source : le seul téléchargement officiel se trouve sur chitubox.com. Tout autre lien vous donnera une version obsolète. Les forums regorgent d'installeurs anciens qui ne feront que vous causer des problèmes.
Comment installer Chitubox et ajouter le profil de votre imprimante ?
Pour installer Chitubox, téléchargez le programme d'installation depuis chitubox.com pour votre système d'exploitation, lancez-le et acceptez la licence. Au premier démarrage, il vous demandera d'ajouter une imprimante : recherchez votre modèle par son nom, sélectionnez-le et enregistrez. Chitubox chargera automatiquement le profil officiel avec les paramètres de base du fabricant.
L'installation sous Windows est rapide. Si Windows affiche « Windows a protégé votre PC », cliquez sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ». Sous macOS, il n'y a même pas d'assistant : téléchargez le fichier .dmg et faites glisser l'icône dans le dossier Applications. Si le système se plaint du développeur, autorisez-le depuis Réglages → Confidentialité et sécurité.
L'ajout de l'imprimante est une étape que vous ne pouvez pas ignorer, car le profil d'imprimante définit le volume de construction, la résolution de l'écran et le format de fichier de sortie. Un mauvais profil = un fichier que votre imprimante ne peut pas utiliser. Les étapes :
- Ajoutez une nouvelle imprimante en cliquant sur le bouton d'ajout dans la barre de gestion des machines, en bas de la fenêtre principale.
- Choisissez la marque pour afficher les modèles, puis sélectionnez le vôtre.
- Cliquez sur Enregistrer et vérifiez que le profil actif s'affiche en haut à droite.
Si votre imprimante est très récente ou d'une marque peu connue, vous devrez la créer manuellement. Vous aurez besoin de : la résolution d'écran (pixels XY), les dimensions du volume de construction (mm) et le format de fichier de sortie (consultez le manuel). La plupart des imprimantes MSLA actuelles utilisent le format .ctb. Toutes ces informations figurent dans le manuel de votre machine.
Quels sont les paramètres essentiels à configurer ?
Les paramètres indispensables dans Chitubox sont : la hauteur de couche, le nombre de couches de base, les couches de transition, le temps d'exposition normal, le temps d'exposition des couches de base, ainsi que la vitesse et la hauteur de relevage. Ces réglages se trouvent dans la section « Print » et déterminent si votre pièce sort parfaite ou se décolle du FEP.
La hauteur de couche est le premier paramètre à définir. Pour la plupart des utilisations, 0,1 mm offre une précision suffisante. Si vous cherchez plus de détail, descendez à 0,05 mm, mais le temps d'impression augmente sensiblement. Pour des applications très fines comme la bijouterie, une épaisseur de couche d'environ 0,025 mm est parfois nécessaire.
Les couches de base sont essentielles pour l'adhérence : elles sont exposées plus longtemps afin d'assurer une bonne accroche sur le plateau d'impression. Viennent ensuite les couches de transition, un réglage que beaucoup ignorent et qui explique pourtant bien des décollements. Si la différence entre le temps d'exposition des couches de base et celui des couches normales est trop importante, ces dernières n'adhèrent pas correctement aux premières. La solution est simple : nous utilisons généralement 1 à 2 couches de base, puis 6 couches de transition.
La vitesse de levée est l'autre paramètre qui peut sauver vos impressions. Lorsque le plateau remonte, il exerce une traction sur le film FEP et sur le modèle en même temps, à cause du phénomène de succion. La recommandation est claire : gardez une vitesse de levée lente jusqu'à ce que le modèle se détache du film FEP. La vitesse de descente, en revanche, peut rester à 150 mm/min, valeur par défaut. Concernant les options avancées (anti-aliasing, flou, compensation de tolérance), un conseil pratique : nous les désactivons la plupart du temps, car elles sont souvent encore en version bêta et ne fonctionnent pas toujours de manière fiable.
Comment régler les temps d'exposition selon le type de résine ?
Le temps d'exposition dépend de la résine, de l'imprimante et même de la température ambiante. Il n'existe pas de valeur universelle : chaque résine a son point de polymérisation optimal. La bonne approche consiste à partir des valeurs recommandées par le fabricant de la résine, puis à les affiner grâce à un test de calibration d'exposition.
Presque tout le monde commence par copier les réglages d'un tutoriel YouTube en pensant qu'ils fonctionneront tels quels. Spoiler : non. Les temps varient selon l'imprimante utilisée, car toutes les dalles ne sont pas équivalentes en termes d'exposition ou de puissance lumineuse. Un écran LCD monochrome 12K n'expose pas de la même façon qu'un ancien écran RGB 2K.
Chaque marque a sa propre formulation, ce qui influe directement sur les temps de cuisson. À titre indicatif, la résine Anycubic peut polymériser parfaitement avec 2 s d'exposition, tandis que celle d'Elegoo nécessite plutôt 2,5 s. Et il y a un facteur que presque personne ne prend en compte : en été, les temps d'exposition optimaux peuvent être inférieurs à ceux de l'hiver, en raison de la température ambiante. Si votre atelier est froid en janvier, la résine polymérise plus lentement.
Je l'ai appris à mes dépens, après une série de décollements un hiver. Des pièces qui sortaient parfaites ont soudainement commencé à échouer sans que j'aie touché le moindre paramètre — le seul coupable était que l'atelier était à une température de réfrigérateur. Depuis, dès que le froid s'installe, j'augmente légèrement le temps d'exposition, et le problème est réglé.
Avant d'acheter un flacon, il vaut mieux consulter la fiche technique, car les bonnes résines pour imprimante 3D indiquent les temps recommandés sur l'étiquette ou sur le site du fabricant. Ensuite, la méthode sérieuse pour trouver votre valeur exacte est d'imprimer un test d'exposition : une pièce avec différents temps par zone qui vous indique, en un coup d'œil, lequel offre le meilleur détail sans surexposer. Calibrer correctement le temps d'exposition est un facteur critique pour s'assurer que vos pièces s'impriment sans problème et avec une qualité optimale.
Comment configurer les supports automatiques correctement ?
Chitubox propose trois profils de support automatique prédéfinis : Light (léger), Medium (moyen) et Heavy (lourd). Choisissez selon la taille et la fragilité de la pièce, orientez le modèle en angle avant de les générer et vérifiez toujours les îles flottantes manuellement. Le support automatique fait la moitié du travail : il vous épargne l'essentiel, mais la finition, c'est vous qui la faites à la main.
Les trois niveaux couvrent la majorité des cas : CHITUBOX propose 3 paramètres de support par défaut : Light, Medium et Heavy. Vous pouvez également créer des paramètres de support personnalisés et les exporter pour une utilisation future. Pour les figurines fragiles, Medium convient généralement. Pour les pièces grandes et lourdes, passez directement à Heavy, sans vous compliquer la vie. Les paramètres que vous ajusterez le plus sont le diamètre de la pointe du support et la densité, qui se contrôle via la distance entre les pointes : Touch Tip Distance est la distance entre les pointes des supports, elle contrôle la densité des supports.
Un flux de travail efficace dans l'onglet supports serait :
- Orientez la pièce en angle (généralement 30-45°) pour réduire la surface de contact avec le FEP.
- Évidez le modèle et ajoutez des trous de drainage s'il s'agit d'une figure pleine.
- Générez les supports automatiques avec le niveau approprié.
- Vérifiez les îles flottantes que Chitubox signale en rouge et ajoutez des supports manuels là où il en manque.
Ne lancez jamais le tranchage directement après avoir cliqué sur « tout générer » sans y jeter un œil : une île sans support, c'est une impression ratée assurée. La bonne nouvelle, c'est que la détection des îles est intégrée : Chitubox identifie mieux les zones problématiques avant l'impression.
Comment exporter le fichier pour votre imprimante Elegoo ou Anycubic ?
Pour exporter, cliquez sur « Slice » (trancher) puis enregistrez le fichier dans le format requis par votre imprimante. La majorité des machines MSLA modernes d'Elegoo et d'Anycubic utilisent le format .ctb. Transférez le fichier sur une clé USB ou envoyez-le via le réseau avec ChituManager, puis lancez-le depuis l'écran de l'imprimante.
Le format de sortie est défini par le profil d'imprimante que vous avez ajouté au départ, c'est pourquoi il est si important de sélectionner le modèle exact. Une fois le tranchage terminé, un aperçu s'affiche : utilisez-le pour vérifier couche par couche qu'il n'y a aucune zone orpheline avant d'exporter. Si vous travaillez avec différents profils par résine, c'est là que ça paie d'avoir sauvegardé chacun d'eux : vous activez ainsi le profil Anycubic Standard ou celui d'Elegoo en un clic, sans tout recalculer.
Si vous avez une Anycubic, consultez d'abord les temps recommandés dans notre guide des paramètres de résines Anycubic ; si votre machine est de l'autre marque, vous trouverez l'équivalent pour les paramètres de résines Elegoo. Charger ces valeurs dans le profil vous évite la première série d'impressions ratées.
Un point important concernant certains modèles : toutes les versions de Chitubox ne prennent pas en charge toutes les imprimantes. Par exemple, l'Anycubic Photon Mono X2 a posé des problèmes de compatibilité directe avec Chitubox à un moment donné. La solution dans ces cas passe par l'utilisation d'une version antérieure ou par le changement de slicer. Si vous avez une Anycubic, il existe également la possibilité d'exporter et d'utiliser RERF, la fonction de test d'exposition intégrée dans le firmware de beaucoup de leurs machines.
Quand ne PAS utiliser Chitubox et quelle alternative choisir ?
Chitubox, c'est ce que je recommande à tous les débutants, car l'interface ne vous noie pas sous les menus. Ce n'est pas le meilleur choix si vous avez besoin d'un placement de supports très précis, d'un évidement avancé, ou si votre imprimante n'est plus prise en charge. Dans ces cas-là, l'alternative naturelle est Lychee Slicer.
La principale différence entre les deux tient à leur philosophie : Chitubox est plus accessible pour les débutants, tandis que Lychee convient mieux aux utilisateurs expérimentés qui recherchent de la flexibilité. Si vous débutez, Chitubox sera plus facile à prendre en main. Mais Lychee s'impose sur certaines tâches : l'évidement est plus pratique et plus flexible que dans Chitubox. Et pour le placement manuel rapide des supports, Lychee propose des raccourcis clavier que Chitubox n'a pas.
Là où Chitubox tire son épingle du jeu, c'est en stabilité et en performances : il est mieux optimisé pour les tâches complexes et les grands volumes. Pour préparer des plateaux chargés avec de nombreuses pièces, il charge plus vite. Mon avis est clair : si vous démarrez, utilisez Chitubox et ne vous prenez pas la tête. Quand vous aurez de l'expérience et que le placement automatique des supports vous exaspèrera, passez à Lychee et ne regardez pas en arrière. Et si votre machine est une Anycubic, Photon Workshop est une troisième option conçue spécifiquement pour cette marque.
Tableau des profils recommandés par imprimante et par résine
Ces valeurs constituent un point de départ indicatif, pas une vérité absolue. Comme le rappelle tout guide de calibration sérieux, les valeurs varient selon de nombreux facteurs et doivent toujours être confirmées par un test d'exposition sur votre propre machine.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Hauteur de couche (usage général) | 0,05–0,1 mm |
| Hauteur de couche (bijouterie/dentaire) | 0,025–0,05 mm |
| Couches de base | 1–2 |
| Couches de transition | ~6, mode linéaire |
| Exposition normale (résine Anycubic, référence) | ~2 s (à ajuster selon test) |
| Exposition normale (résine Elegoo, référence) | ~2,5 s (à ajuster selon test) |
| Vitesse de rétraction | 150 mm/min (par défaut) |
| Format de sortie (MSLA moderne) | .ctb |
| Profil de supports recommandé | Medium pour les figurines, Heavy pour les grandes pièces |
Une précision importante sur ces valeurs d'exposition : il s'agit uniquement de points de départ. Chaque résine a son exposition idéale, et l'écran LCD perd en intensité avec le temps — ce qui fonctionne parfaitement aujourd'hui demandera inévitablement quelques secondes de plus dans un an.
Astuces pour éviter les impressions ratées
Voici les cinq erreurs qui m'ont coûté le plus d'impressions gâchées :
- Mauvais profil d'imprimante. Choisir un modèle approchant mais pas exact peut empêcher le fichier de démarrer ou provoquer des décalages d'impression. Vérifiez la résolution XY et le volume de construction avant de slicer.
- Oublier les couches de transition. C'est la première cause de délaminage entre les couches de base et les couches normales. Laissez-en toujours quelques-unes.
- Vitesse de remontée trop rapide. L'effet de succion du FEP peut déformer la pièce ou l'arracher du plateau. Remontez lentement jusqu'au décollement complet.
- Slicer sans vérifier les îles. La génération automatique de supports est fiable, mais pas infaillible — une île en rouge sans support, c'est un échec assuré.
- Télécharger depuis des sources non officielles. Uniquement depuis chitubox.com. Les liens de forums pointent souvent vers des versions obsolètes.
Questions fréquentes
Chitubox est-il gratuit ?
Oui, la version gratuite est utilisable aussi bien pour un usage personnel que commercial. Elle inclut la génération automatique de supports, la détection des îles, le creusage, les trous de drainage, l'anticrénelage et le transfert réseau. Seules les fonctionnalités avancées sont payantes. Sauf si vous utilisez le logiciel dans un contexte professionnel intensif, la version gratuite suffit largement.
Peut-on utiliser le même fichier sur deux imprimantes différentes ?
Ça dépend. Le format .ctb est natif de Chitubox, mais les paramètres d'exposition et le volume de construction varient d'une machine à l'autre. La bonne pratique est de re-slicer le modèle avec le profil propre à chaque imprimante plutôt que de réutiliser le même .ctb à l'aveugle, car les temps optimaux d'un écran ne s'appliquent pas à un autre.
Mon imprimante n'apparaît pas dans la liste, que faire ?
Créez un profil personnalisé manuellement. Vous aurez besoin de la résolution d'écran en pixels, des dimensions de la zone d'impression en mm et du format de fichier de sortie — toutes ces informations se trouvent dans le manuel de votre machine. La grande majorité des imprimantes MSLA actuelles utilisent le format .ctb.
Pourquoi mes pièces se décollent-elles du plateau ?
La cause est le plus souvent une exposition insuffisante des couches de base, des points de contact de supports trop petits, ou une vitesse de remontée trop élevée qui arrache la pièce. Vérifiez ces trois paramètres dans l'ordre avant de toucher à quoi que ce soit d'autre.
À quelle fréquence recalibrer les temps d'exposition ?
À chaque changement de résine ou de marque, et dès que vous constatez une perte de détail. Il est également conseillé de recalibrer lors de grandes variations de température entre les saisons, ainsi que lorsque l'écran LCD accumule beaucoup d'heures d'utilisation — sa puissance diminue avec le temps, ce qui allonge mécaniquement les temps d'exposition nécessaires.
Bonne impression à tous ! 😎
ELEGOO Mars 5 Ultra
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